Среди садовых многолетников пионы — одна из наиболее долговечных культур. Эти растения могут десятилетиями расти на одном месте, не требуя пересадки, со временем превращаясь в огромные кусты, на которых формируется до 50—60 прекрасных цветков. Пионы служат настоящим украшением наших садовых участков. Растения пионов декоративны с момента появления зубчиков красных побегов из земли (в апреле) до сильных заморозков, после которых сохраняют форму и листву. По долголетию пионы готовы спорить с плодовыми деревьями, а среди популярных многолетников трудно найти им равных. Они способны расти и щедро цвести на одном месте при правильном уходе 25 и даже 50 лет.

Высокая жизнестойкость этих растений в различных климатических поясах, относительная неприхотливость и малая трудоемкость культивирования также способствовали их популярности. Так, в нашей стране пионы успешно культивируют от Калининграда до Камчатки, от Белого моря до Каспийского.

Пионы — светолюбивые растения, их лучше размещать на открытых солнечных местах, но защищенных со стороны господствующих ветров. Пионы достаточно легко переносят полутень в течение 2—3 часов в день. В тени их кусты продолжают неплохо развиваться, но прекращают обильно цвести. Не следует сажать пионы ближе 1,5 м от дома, в зоне корневой системы деревьев и крупных кустарников, т.к. на их развитии может сказаться недостаток питания и влаги.

Пионы хорошо растут практически на любых почвах различных климатических зон, однако предпочитают хорошо окультуренные суглинистые грунты, не переносят только сырых заболоченных мест.

Лучшее время для деления, посадки и пересадки пионов в условиях средней полосы середина августа — середина сентября, когда высота подземных почек (глазков) достигает 5—6 мм. К зиме они подрастают до 10—12 мм, а на корневище и на толстых корнях успевают образоваться новые корешки.

Для пионов следует готовить ямы глубиной 50—60 см, диаметром 60—80 см или выкопать под посадку общую траншею. Расстояние между кустами при закладке цветника на длительный период должно быть 70—100 см. В дальнейшем это облегчит обработку кустов, обеспечит достаточную циркуляцию воздуха между ними, в значительной степени предотвратит распространение грибных заболеваний.

Посадочные ямы желательно готовить заранее (в июле), чтобы ко времени посадки земля в них как следует осела. При выкопке ям верхний культурный слой почвы откладывают, остальной грунт удаляют. В нижнюю половину ямы вносят смесь из органических удобрений (желательно смесь перепревшего навоза с компостом и торфом), 150—200 г суперфосфата либо 300—400 г костной муки и 150—200 г сульфата калия. На глинистых и суглинистых кислых почвах добавляют 150—200 г мелкоизмельченной гашеной извести. (Следует иметь в виду, что суперфосфат нельзя смешивать с известью.) Добавляют сюда почву из верхнего слоя (примерно до середины ямы), тщательно все перемешивают и утрамбовывают.

Верхнюю часть ямы (25—30 см) заполняют оставшейся почвой из верхнего культурного слоя без минеральных удобрений. Если она недостаточно окультурена и тяжела по составу, можно добавить к этой почве 2—3 ведра просеянного компоста, дерновой или листовой земли. На глинистых почвах в смесь добавляют полведра или одно ведро речного песка, а на песчаных в нижнюю часть ямы перед перемешиванием — 1—1,5 ведра глины.

Вокруг куста в радиусе 25—30 см лопатой подкапывают и обрубают корни, слегка приподнимая землю. После этого ломом, как рычагом, извлекают пион с большим комом земли. Землю с корней смывают струей воды из шланга или отмачивают. Взрослые экземпляры удобно делить вдвоем. Один на весу держит растение, а другой забивает деревянный клин в его середину.

После этого, расшатывая куст, разъединяют его на части. Затем стамеской или ножом разрезают на делёнки. Каждая из них может иметь по 5 почек. Предпочтительнее сажать делёнки с малым числом почек (1—3), они лучше развиваются.

Корни диаметром более 1 см укорачивают, длинные толстые корни обрезают до 8—12 см. Срезы несколько часов протравливают в крепком растворе марганцовки, а затем присыпают толченым древесным углем. После такой обработки делёнки помещают на сутки в тень, чтобы на срезах корней образовался пробковый слой, препятствующий проникновению в раны болезнетворной микрофлоры. За 5—6 часов до посадки делёнки нужно окунуть в глиняную болтушку, содержащую как дезинфицирующие, так и ростовые вещества: медный купорос — 50 г и гетероауксин — 2 таблетки (растворяют в 10 л воды), смешивают с глиной, доводя до пастообразного состояния. В смесь можно добавить 500 г древесной золы и также тщательно перемешать.

При делении ценных сортов обломанные корни, отходящие от корневища, собирают и кладут во влажный песок. Через 3—4 недели на некоторых из них появляются розовые глазки. Эти обломки высаживают в школку.

В яме, заполненной смесью, делают углубление, помещают туда делёнку и засыпают ее песком с добавлением древесной золы так, чтобы верхние почки были на 3—5 см ниже уровня грунта тяжелых суглинистых почв, и на 5—7 — легких песчаных. Если посадочные места не подготовлены заранее, учитывают общую осадку рыхлой почвы в яме и сажают делёнки выше. Корни растений после подсыпки рыхлой почвы сильно обжимают руками, чтобы частицы грунта плотно прилегали к корням и не было пустот. Уплотнению почвы способствует также полив сразу после обжатия корней. На один куст расходуют не менее 5 л воды, после чего снова подсыпают садовую почву до нужного уровня.

В год посадки растения укрывают на зиму землей, песком или лапником, а появившиеся весной бутоны обрывают. Чаще всего цветение наступает на 3-й год, реже на 2-й. Все завязи после цветения удаляют.

При правильной подготовке почвы в посадочных ямах молодые кусты в первые 2 года нормально развиваются без корневых подкормок минеральными удобрениями. На данном этапе формирования растений более эффективны внекорневые подкормки, при которых питательные элементы усваиваются через листья. Опыт показывает, что рационально проведение 3-х внекорневых подкормок следующего состава с интервалом в 10—15 дней:

Первая подкормка — 40—50 г карбамида (мочевины) на 10 л воды сразу после начала отрастания надземной части растений;

Вторая подкормка — 40—50 г карбамида с добавлением таблетки микроэлементов на 100 л воды;

Третья подкормка — 2 таблетки микроэлементов на 10 л воды.

Внекорневые подкормки выполняют вечером при помощи садового опрыскивателя. Для лучшего смачивания поверхности листьев на 10 л раствора добавляют 1 столовую ложку стирального порошка. Во время второй и третьей подкормки для активизации развития корневой системы полезно полить молодые насаждения раствором гумата натрия (5 г на 10 л воды) или гетероауксина (2 таблетки на 10 л воды). Если в первые два года после посадки на кустах образуются бутоны, их удаляют, чтобы растения не расходовали большое количество питательных веществ на цветки, а продолжали развивать корневую систему.

К третьему году после посадки кусты разрастаются, имеют 10—15 стеблей, начинают обильно цвести. В это время требуются регулярные корневые подкормки минеральными удобрениями. В весенне-летний период проводят не менее трех. Во всех случаях нежелателен перекорм кустов питательными веществами, поэтому важно соблюдать дозы подкормок и сроки их выполнения.

Первая азотно-калиевая подкормка — азота 10—15 г, калия 10—20 г по действующему веществу на один куст. Вносят удобрения по талому снегу или сразу после его схода, посыпая вокруг куста или заделывая в канавку.

Вторая подкормка проводится в период бутонизации — азота 8—10 г, фосфора 15—20 г, калия 10—15 г по действующему веществу на один куст. Основное назначение второй подкормки — получение цветков хорошего качества.

Третью подкормку выполняют через две недели после цветения — фосфор 15—20 г, калий 10—15 г по действующему веществу не один куст. Подкормка стимулирует образование крупных почек возобновления, накопление питательных веществ в корнях, тем самым, обеспечивая обильное цветение в будущем году. Удобрения желательно вносить в виде раствора — суммарно не более 60—70 г удобрений на 10 л воды.

У старых кустов пионов, которые растут на одном месте более 6-ти лет, из-за недостатка питания, особенно калийного и фосфорного, цветки нередко мельчают, бутоны чернеют и засыхают, не распустившись. Корни у таких растений проникают в землю на глубину 50—60 см и при поверхностной подкормке не могут получить достаточного количества питательных веществ. Не хватает корням и влаги, т.к. вода при поливе до глубины не доходит. В этом случае вокруг куста, на расстоянии 25—30 см от его центра (под углом 10 градусов к нему), делают ломом 5—8 отверстий на глубину 40—50 см и засыпают в них сухое удобрение или заливают подкормочные растворы. При подкормке кустов пионов в возрасте 8—15 лет количество минеральных удобрений увеличивают примерно в полтора раза по сравнению с молодыми кустами. Чтобы отверстия не затягивало почвой, можно ставить в них небольшие отрезки асбоцементных труб с отверстиями.

Для предупреждения заболевания пионов серой гнилью (ботритис), от которой увядают молодые побеги и может загнить корневище, поливают ранней весной одним из следующих препаратов, разведенным в ведре воды (до 1 л раствора на куст): окись меди — 50 г, коллоидная сера — 30 г, фундозол — 20 г, топсин — 10 г. Если болезнь запущена, обработки делают через 10—15 дней, а перед цветение стебли и землю около кустов опрыскивают еще раз одним из тех же препаратов. Поздней осенью после обрезки стеблей обработку повторяют.

Появление муравьев на стеблях пиона — первый признак загнивания корней. Значит, надо выкапывать и делить этот куст, обрезая все поврежденные части.

Хороши пионы в групповых посадках, при устройстве миксбордеров, в сочетании с невысокими кустарниками. К сожалению, в ландшафтном дизайне и озеленении они используются еще не очень широко.

Наверх